澳洲澳洲最富野性和本真的探秘之旅

在澳大利亚旅行风光




  撒野澳洲 探索庄严的艾雅斯巨石、静观沙漠中繁星满天的夜空、在世界绝无仅有的沙漠公园里寻找雀鸟蜥蜴的踪迹;或是徜徉在小镇品味沙漠荒原异样的浪漫、去凯恩斯海滨小城感受热带雨林和大堡礁中的诸多神奇

   艾丽斯泉: 红色沙漠与曼妙幻想的距离
  艾丽斯泉即艾丽斯斯普林斯(Alice Springs)是一座被称为地平线的城市,以土著艺术著称,全市只有23000多居民,人口稀少。整座城市建在麦克唐奈山区(Macdonnell Ranges)托德河谷平原上,海拔610米,是这个辽阔的中央红土沙漠里唯一的绿洲小城,因此又有“澳洲利亚的红心”之称。

  据说是英国人查理斯·托德发现了爱丽思泉这个藏身在沙漠中的海市蜃楼,并用自己妻子艾丽斯的名字给它命名,并按照自己的想法把它建造成了“像艾丽斯一样的城市”。或许正是有了这个美丽的缘起,偎依在群山和沙漠怀抱下的艾丽斯泉小城无论是布局规划、还是街道的设计充满了叫人迷恋的浪漫气息,宛如一个安静妩媚的小家碧玉一般,成为澳大利亚最受蜜月情侣青睐的旅游目的地。

  从飞机上看,艾丽斯泉几乎是个杳无人迹的所在,除了红土,还是红土,站岗的,是矮个子的沙漠植物。干燥,硬朗,有些像藏区,只不过没有雪山圣水。那里空气的新鲜,与红土地似乎有点不搭调,纯洁得像是一下子就能洗去所有抑郁和躁狂。天蓝得不可思议,人少得不可思议。路边偶尔有个一闪而过的麦当劳店,也显得如同被抛弃的孩子般,孤零零的。

  旧电报局,距离市区5公里,是艾丽斯斯普林斯城市名字起源之地,却是一个美丽的误会。斯普林斯并不是指泉水,而是Todd River上的一个水洞waterhole,就在旧电报局的后面。可也早已干涸了。旧电报局有很大的院子,走进去,有马场、铁匠铺,还有一个敲打电报机的老人。太阳很好,白花花地照得人眼晕,一个长得很“黑社会”的人拄着拐杖闲走,那派头,有点像《教父》里的老马龙·白兰度。我问可不可以拍他,只反问了一个“me?”,马上就爽快地答应了。窃喜抓到了这么生动的一张脸。这样一个机构,在地广人稀的艾丽斯泉,曾经担当了怎样的重任,自然是不难想见。隔着时空,似乎可以看到思念着的人,在“喀哒、喀哒”声中,把字字珠玑发给远方的人。

[ 本帖最后由 紫水晶 于 2007-10-16 08:48 编辑 ]

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  回到Voyages Alice Springs旅馆,站在大阳台上,外面的风景扑面而来,沙漠里著名的白皮桉树在夕阳下格外俊美,白树皮搽了粉似的,有人在树下烧烤,笑声恣肆。邻屋的一对情侣,更是风景中的风景,他们卸了长衫,沙滩裤沙滩鞋扮相,晒着下午4点钟的太阳,时光迟迟,温情漫溢。日落时分更动人,因为阳台不封闭,邻居们在阳台上的活动全部落入眼底,等于看免费电影,若是碰上一个你心动的人,那么一个抬脚就能跨过去,是张生跳墙、红拂夜奔的最佳设计。

  等到天黑袋鼠出动,可以去不远的Heavitree Gap的backout lodge附近喂野生袋鼠。夜幕降临,袋鼠纷纷下山,等待与人亲近。你要悄悄地耐心地等它走到你身边,不能有一丝声响,否则你的饲料再多也休想打动它们。如果有幸被哪个袋鼠看上,你就偷着乐吧。它会竖起身子,前腿腾空,冲着你手里的美味吃个没完,碰上“撒娇派”,则会把小手搭在你的大手上。此时,心一下子就融化成一滩水。 麦当劳&斯丹利:被紫外线刺得流泪的沙漠奇迹听到麦当劳山,不要以为和遍布世界的头文字“M”快餐店是一回事。MacDonnells与Mac Donald只是相似而已。麦当劳山有东麦和西麦之分。

 去西麦辛普森峡谷(Simpson’s Gap,市西18公里)辛普森山峡(Simpson's Gap),看到轮椅老人,还有刚会走路的孩子都在一起撒欢。峡谷远看很是壮观,走近了,温柔多了,因为终于看到了罕见的水。搞笑的是,在抵达峡谷之前,我看到一个醒目的标牌:“No Swimming”,举目,却是一片沙地。曾经,应该水还不小,所以才立牌警告。西麦克唐奈山散发的荒凉魅力,在斯丹利断层(Standley Chasm),得到了充分的展现,与辛普森峡谷异曲同工。倒是来去的那段路上双生桉树很多,还有三生四生五生的原始的山路,看不到人工修葺的石阶,踏的全是碎石散沙,不免感叹人们对自然的尊敬。这里山势陡峭,如刀砍斧削,日光照射在岩壁上,色彩变幻万千。

  ATT Kings旗下的VIP Touring派给我们的导游Ray说,每天有6架喷气式飞机飞来此地,365天每天都有游客。 看遍无语的峡谷断层后,我们向爱丽斯泉沙漠公园(Alice Springs Desert Park)进发。这个公园分为沙漠地带、沙地和林地。沙漠公园由澳大利亚土著人管理,并以澳大利亚中部沙漠地区独有的动植物作招徕,特别能叫人领略到沙漠中的万种风情。一丛看似荒芜的杂草,拨开来就可能会看到蜥蜴、老鼠和蛇的“家”;头顶的枝头传来阵阵啾鸣,五颜六色的鹦鹉和不知名的小鸟在歌唱;这边还是黄黄的沙漠杂草,没走几步却看到两只野鸭在一波绿水上卿卿我我;还有那暴露在赤日下的盐湖、半人高的蚁洞、想都没想过会长得那么奇怪的几十种蜥蜴,一切都像极了沙漠,又一点都不像沙漠。一只长着八角的大蜥蜴竟然一点不怕人,它浑身的甲呈现黄、绿、棕三色,别提多漂亮了!

  回来国内多时,它神气的样子还时常出现在我眼前。难忘路上经过的墓地。澳大利亚的墓园,简直是很妙的景区。在一个不大的墓园里,我们遇上70年前去世的挖金矿的哥们,还有去世快半个世纪的土著艺术家。一个物质一个精神, Ray声情并茂地讲叙艺术家Albert Namatjira的故事。

  在Albert之前,土著文化并不受重视,自他之后才流行开去,Albert成了艺术领域的掘金者。赢得声名的同时,他也赢得了财富,就常常掏钱举办派对、聚餐。但有一次,一个小女孩在派对上被杀,Albert因为是出资者,不幸锒铛入狱,Albert Namatjira从此风华不再,出狱后的他比较潦倒,最终死于贫困。但他的作品却留在人心里,他墓碑上的双生树,也永远不会忘记他。创办了飞行医务机构的Flynn的墓地就在山脚下的公路旁,一块浑圆的巨大石头构成了他的墓碑,Flynn背靠西麦,面朝公路,在喧哗和宁静之间,仰望天堂,送给艾丽斯泉人恒久的祝福。虽然他不能再在人世飞来飞去了,可是他曾为人们带去的关爱,却和当地的红土永恒融为了一体。

  乌鲁鲁:日落时分该用销魂来形容
  幕布拉开,大戏上演。红土中心的重头节目:乌鲁鲁、风之谷,还有一场刻骨铭心的夜宴——寂静之音。告别了Voyages Kings Canyon Resort有Spa奢华房间后,我们朝传说中的大石头扑去。大石头即乌鲁鲁(Uluru——土著语“独块巨石”的意思)。汽车一往无前时,《在路上》的场景反复闪现,在这本著名的小资读本诞生50周年之际浪迹天涯,算是赶对了时候,臆想一番自己就是凯鲁亚克有什么错呢? 几只野马神秘地穿越沙漠公路,又飞快地消失在无边的丛林里。沿途,除了车子发出的呼呼声,没有人说话,大概都沉浸在自己的理想国吧。直到一片风帆一样的屋顶闯进视野,这才明白,已经到了著名的沙漠之舟——一个美妙的沙漠五星级酒店。

  建筑很少破自然环境,房子像是见缝插针填充在一片树丛里。看到碧波荡漾的游泳池、满是艺术品的大堂时,度假的感觉冉冉升起。洗尘节目是坐哈雷摩托看乌鲁鲁,哈雷王子都是老王子,一个个看上去有50来岁,体态庞大,但样子极酷,他们的胡子,都像刚修剪的草坪一样整齐。一上车就是80迈,风呼啦啦地刮,口哨一样。可当车速与风声一起增加时,当车手开始左倾右倾地炫技时,我们还是兴奋地掏出相机,冒险抢拍飞掠而过的绝世美景。

  到了大石头,老哈雷骑士一字排开,那架势,活像是飞车党人惊现江湖。澳大利亚共有6个州、一个领地,北领地就是这个惟一由土著人管理、和六大州并列的领地。它的面积约占澳大利亚大陆面积的六分之一,人口仅占全澳的百分之一,境内多为沙漠,是澳大利亚最荒野的地方。

  艾尔斯岩(AYERSROCK)是领略北领地之神秘的首选地,一块叫做Uluru的石头是目前世界上最大的整块不可分割的单体巨石。由于被土著人赋予了图腾的含义,被誉为象征澳大利亚的心脏。据说距今已有5亿年历史。长3.62公里、宽2公里、高348米,岩面上镌刻着无数平行的直线纹路,形状像两端略圆的长面包。岩石色泽赭红,光溜溜的表面在太阳下闪着光芒,在空寂无物的广袤沙漠上突兀挺拔,直刺苍穹,既雄伟壮观又神秘莫测。巨石最神奇之处是会变色。凌晨5时,晨光慢慢从东方抛来明亮的光线,沙漠仿佛苏醒过来了。巨石的赭红渐渐变成殷红、嫣红直至金黄,叫人目眩神迷。

  日落时分的乌鲁鲁应该可以用销魂来形容,香槟倒上时,心里装的就都是大石头了。山脚下一溜桌子上摆好的酒杯倒上了法国香槟,举杯说cheer时,每个人的兴奋都是真实的。人多得像赶集,绵延500米,几乎人手一个相机。红土中心昼夜温差很大,气温很低,可人人精神抖擞,穿短裤、T恤的当地人上前打招呼。原来是我的哈雷老王子,赶紧碰上一杯,好在,没有巴西那多礼的拥吻,不然,他的大肚腩肯定让人呼吸暂停。空气渐冷,石头周围的颜色开始变了,蓝色、橘红、紫色将乌鲁鲁装饰得情调十足。观石的过程不短,有个中年女士看得痴迷,居然搞错地盘,跑到我们的桌子上拿吃的,一块吃掉再来一块,翻来覆去吃,差点吃光了我们的桌面,不过这有什么要紧呢,美妙的日落时分,只是快乐分享而已。


  凯恩斯:一个来了就不想离开的海滨小城
凯恩斯有着长长的海岸线,街道一边还是热闹的生活区,另一边就能看到浪里白条。在水域和城区之间游走,这里的人们没有生存压力,不用担心养老,不用担心子女,失业率为零,人人都是慢板生活,尽情乐活,挣的钱够花就行,没必要瞎操心。要想搜寻到人们脸上的焦虑,当然比看到中东一片太平还要困难。没去之前,就听说有个Night Market要逛一逛。夜市5点半开张,一直开到11时,趁着吃晚饭的间隙,先做个shopping狂人吧。一走进去,顿觉眼花缭乱,这不是个袖珍的七浦路吗?货物繁多,地上堆的,空中吊的,案上摆的,让人行走都有点困难。买主多卖主也多,开群众大会一样闹忙。还有做按摩的,比之国内隐蔽再隐蔽的按摩屋,这里的人可开放多了,大堆的“肥肉”晾晒在人民的眼底下,脸上,是按捺不住估计也不想按捺的表情:爽。赶海,终于得以一睹魂牵梦绕的大堡礁了。早上,乘Reef Prince游轮前去绿岛 (GreenIsland)。Reef Prince速度很快,一个白日梦没做完,就已经站到了离市区28公里的绿岛上。

[ 本帖最后由 紫水晶 于 2007-10-16 08:50 编辑 ]

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 一上岛,马上想到电影《麦兜故事》里,小猪麦兜的喃喃叨念:马尔代夫,那里椰林树影,水清沙幼,蓝天白云,是位于印度洋上的世外桃源绿岛绝对是个度假好所在。水面上。是浮潜的人群,他们一边享受亲水的快乐,一边晒着日光浴,好不逍遥。在祖籍广东的阿忠教练陪同下,我们去海底漫步。换衣服,脑袋戴上头盔,准备工作做得很充分,可一下水,我就不知身在何方了,一慌张,嘴巴鼻子都呛进咸涩的海水。紧急关头,还算没忘记下水前教练的话,连忙把手伸出摇得蒲扇一般,再往上指了指。教练会了意,把刚下水3分钟的我托出了水面。在大堡礁,玩就要玩个上天入地,登上直升机,俯瞰下面的水域,那是另一道绝世风景。海水极其清澈,连海龟都看得一清二楚,一片娇俏的浪花过后,总能看到几只可爱的海龟趴在水底。让人不得不在内心惊乎“天堂”!


怒雷热气球:飞掠澳洲上空的另类高度


  怒雷(Raging Thunder)旅游车带着我们前往阿瑟顿高地,一场新奇的热气球之旅等待着我们。清晨3:30起床,赶到高地,天还漆黑一团。我们在夜色和呼呼的燃气声中被放进巨大的吊篮里缓缓升空。热气球带着我们在澳大利亚清丽的空气中缓缓地飘过田野、飘过小水沟,要是速度够快,就像身在哈尔的移动城堡了。Landing的时候大家才开始high,看着小卡车追着气球跑,一球人开始骚动,热气球放倒的瞬间,人们尖叫起来,因为发现已经平躺着了,从站立到这一个性感姿势,过渡得太快,让人始料未及。

  接下来的事更high,各国人士总动员,把热气球卷好放进一个袋子里。男男女女,收割庄稼那样撅起屁股干起来,就差喊劳动号子了,俨然一次昂扬的团队激励会。气球太鼓装不进袋子,一个师傅猛地抱起一个妙龄女郎,扔到气球上面增加压力,一个“千斤”不够又撂上去一个,两女笑得花枝乱颤。这次航行注定也注定是她们终身难忘的经历。回到凯恩斯我们夜游热带雨林动物园,可以尽情欣赏热带动物,有一动不动的鳄鱼,有可爱的考拉,有漂亮的四脚蛇还可以在里面的餐厅吃顿美味自助餐,听歌手弹琴唱歌,再上去跳一段当地“交谊舞”,两两一对,据说是男人追求女伴时的热舞。热带雨林自然公园,位于凯恩斯市后方海岸山脉上,在这里,可以感受自然景色与土著文化的双重洗礼,野生动物园里乐趣无穷,还可以跟当地向导学习投掷飞去来器。乘空中缆车穿越世界级自然保护区——热带雨林区,赏贝伦山谷秘境,观各种奇特植物,每一棵树似乎都有一个故事。有一种树,居然叫willow-maker,是因为树干上长着一个硕大的疙瘩,掉下来可以砸死人的。乘坐Blazing Saddles四轮驱动,在热带原野穿梭,惊险丛生。骄阳之下穿林地、过水沟,一定要准备好防晒化妆品、太阳镜以及长衫、运动鞋。

[ 本帖最后由 紫水晶 于 2007-10-16 08:53 编辑 ]

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一口气看完。八错

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都想移居凯恩斯了~~~
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