时尚界被彗星般长寿的名字所主宰——从 Coco Chanel 和 Christian Dior 到 Karl Lagerfeld 和 Vivienne Westwood——Alexander McQueen 更像是一颗流星，他的职业生涯因他的2010 年自杀，40 岁。
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当然，McQueen 对英国媒体和奇观驱动的表演（火环、暴风雪、洒满洒水的时装秀）厚颜无耻的态度在建立个人资料方面并没有受到伤害——他白手起家的故事也没有：一个自称是“工薪阶层的孩子”，是一名出租车司机的儿子，他 16 岁就开始了自己的事业在伦敦高端裁缝区萨维尔街当学徒，并在时尚界晋升的同时庆祝他的东区根源。
McQueen 也乘着 Cool Britannia 运动的浪潮，与Oasis、Spice Girls、Damien Hirst、Austin Powers 和 Ministry of Sound。
但最重要的是，他的作品是xceptional。
这在维多利亚国家美术馆 (NGV) 的新展览中体现得淋漓尽致，展出了 120 多件服装和配饰，以及跑道镜头和后台摄影，以及一系列指向设计师不拘一格影响的艺术作品。
Alexander McQueen：Mind, Mythos, Muse 揭示了 McQueen 是一位独特而精湛的艺术家、深刻的思想家和讲故事的人，对于他来说，衣服只是一种实现广阔、雄心勃勃的愿景的工具。
此次展览在 NGV 举行，一直持续到 4 月 16 日，是与洛杉矶县艺术博物馆 (LACMA) 的合作，汇集了来自两者的作品机构的永久收藏以及从 McQueen 的朋友和合作者那里借来的少量私人贷款。
Mind, Mythos, Muse 有意识地设计成与具有里程碑意义的 McQueen 回顾展 Savage Beauty 不同的产品，在纽约大都会开业时大受欢迎2011 年在 tan 艺术博物馆，并在 2015 年打破了伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 (V&A) 的记录，售出超过 480,000 张门票。
Savage Beauty 提供全面的传记式视图这位设计师的作品借鉴了来自世界各地的私人和机构收藏，这个新展览被设想为专门展示 NGV 和 LACMA 的藏品——受到最近私人收藏家向每个博物馆大量捐赠 McQueen 服装的推动。
< p class="_39n3n">"LACMA 是一个百科全书般的艺术博物馆，收藏着来自世界各地、不同时期和媒介的作品——而麦昆是一位百科全书般的艺术家，从世界各地、不同时期和媒介中汲取灵感， ”发起该项目的 LACMA 服装和纺织品副策展人 Clarissa Esguerra 解释道。“所以 [我们认为]，'如果我们将他的作品置于艺术史背景下会怎样？' "
策展人最初用 McQueen 2003 年系列 Scanners 中的一件连衣裙测试了他们的概念，该系列以日本时尚史为主要灵感，并以一场时装秀首秀，追溯了从西伯利亚的北极苔原，穿过西藏，进入日本的移民故事。
“我们有这件裙子——我们看着织物上的几何图案，然后我们想，‘这是什么图案？我们能识别吗？它有什么意义吗？'”Esguerra 回忆道。
一次侦探追捕让他们找到了 kati rimo：“[这是一个] 对西藏非常重要的图案，因为它被用作佛教徒纺织品。那个纺织图案随着佛教传到了日本，”策展人说。
“所以 [我们意识到] 他正在讲述移民和时尚借鉴纺织历史的故事——我们的想法被震撼了。我们就像，‘天啊，我们能用其他物体来解决这个问题吗？’”
'百科全书般的艺术家'
McQueen 有时会在他的袖子上佩戴他的影响：Garments in Mind、Mythos、Muse 展示了中世纪晚期艺术家 Hieronymus Bosch、意大利未来主义摄影师 Wanda Wulz 和荷兰平面艺术家 M.C.埃舍尔。
也有许多明确的电影参考资料，例如 Supercalifragilisticexpialidocious、出租车司机和知道太多的人。
其他主要灵感包括自然界，特别是鸟类、蝴蝶和水生生物；和历史——家族和殖民地。
NGV 展览中的突破“时刻”展示了他的最后一个完整系列，即 2010 年的柏拉图的亚特兰蒂斯，其中重复了海洋生物的图案和轮廓； 2007 年的纪念伊丽莎白·豪 (In Memory of Elizabeth Howe)，塞勒姆 (Salem)，1692 年，灵感来自麦昆的祖先；和 2006 年的卡洛登寡妇，这与他 1995 年的系列高地强奸一样，是对英格兰在 18 世纪苏格兰的残酷军事行动的评论，同时也受到他祖先的启发。
每个系列的开发都始于“大量的研究”，Catherine Brickhill 说，她于 1996 年被 McQueen（朋友和同事都知道他的名字 Lee）聘为他的第一位设计助理。
< p class="_39n3n">"它可能来自许多不同的来源......从事时尚工作的人经常将服装作为参考点——你会去跳蚤市场，挑选一件复古单品并以此作为灵感，或者 [使用] 杂志撕裂，”她解释道。[但] 我们并没有真正对 McQueen 这样做。通常它们是很难转化为服装的概念...设计公司有一个帐户，可以购买漂亮的艺术书籍。
Nafisa Tosh，他于 2005 年开始在 McQueen 担任裁缝——进入了他资金雄厚的“Gucci 岁月”——说他有一个巨大的个人参考图书馆：一个画廊大小的房间，里面有书籍、CD、DVD 和视频，从地板到天花板。
“大多数设计师，他们可能有两个、三个、第四，该系列将基于最多六个参考点……对于 Lee，他可能有 25 或 35 个参考点，而且它们全部混合和重叠，”Tosh 惊叹道。
"你会得到这种令人难以置信的创意爆炸。"
卡洛登寡妇系列就是一个例子，她说：“你有一层又一层的参考、面料、技术，图案切割、构造。”
Brickhill 附和 Tosh：“我认为可能很少有人拥有那么多参考点[和]那么多不同的兴趣。
< p类=“_39n3n” >“而且 Lee [也] 非常出色，因为他拥有如此惊人的过目不忘的记忆力……他曾经看过一些东西，然后将其存储在硬盘上。”剥洋葱层
参考点的密度和多样性使 McQueen 的系列如此独特和迷人LACMA 和 NGV 策展人面临的挑战。
他们跨部门合作，时装和纺织品策展人借鉴其他专业同事的专业知识，确定参考点，然后在内部寻找作品博物馆的藏品可能会为观众梳理这些。
由此产生的艺术、手工艺品和时尚的重叠与其说是复制 McQueen 的参考，不如说是粗略的笔触：展览不包括 McQueen 复制的原创艺术作品关于服装，甚至必然是他所引用的特定作品，而是提供比较作品和近似值。
例如，我们得到的不是 Hieronymus Bosch，而是一个（相当引人注目的）令人毛骨悚然的作品16 世纪的宗教绘画，由他同时代的荷兰人 Jan Mandyn 创作。
为了说明 McQueen 2006 年的海王星系列中的古希腊和新古典主义参考点，我们展示了 19 世纪的y 复兴时期的巴黎酒店外立面的女像柱、海王星德比瓷像、雅克-安托万博福特 18 世纪的画作布鲁图斯的誓言，以及其他作品。
识别对于每件服装的参考点，策展人还大量依赖狂热收藏家和爱好者 John Matheson 的知识，John Matheson 是 Instagram 帐户 McQueen Vault 的所有者，他为展览的 LACMA 和 NGV 迭代提供了咨询。
2012 年移居英国的美国人 Matheson 于 1996 年在电视上看到设计师为 Dante 系列走秀的镜头后开始收集 McQueen 纪念品。他现在掌管着一个庞大的非官方档案库，其中包括实物（秀场邀请函、照片、杂志剪报）、目录、画册、服装和配饰。
沉浸在 McQueen 的世界中几十年——然后从 1996 年到 2010 年实时跟踪他的职业生涯——Matheson 是 McQueen 灵感的人类“圣经”，梳理了设计师自己的话。
他描述了“巅峰时期” McQueen”作为系列，其中“你有这么多层洋葱，你可以剥开并继续着迷于它的每一个元素”。
对于 NGV，他是负责对博物馆藏品中的 50 多件服装进行深入、细致的研究（其中绝大多数是近年来冠军时尚捐助者 Krystyna Campbell-Pretty 捐赠的）。
"我试图找到直接引用他的声音的东西，而不一定是评论，这样真实性就完好无损，并且确实是他在说话，”Matheson 说。
工匠大师
当你问时尚业内人士是什么让 McQueen 与众不同时，他们普遍指出他的技术精湛；这是一个言出必行的设计师。
“如果李在说什么，而我听不懂，他会跳上缝纫机，向我展示， ” Nafisa Tosh 说。
“我以前和之后共事过的大多数设计师都不具备那种水平的专业知识。”
它来自一系列经验：他在萨维尔街学习了剪裁的基本原理，并在日本设计师 Koji Tatsuno 和意大利设计师 Romeo Gigli 的工作中完善了它们；早期，他扩展了自己的技术和美学技能，担任戏剧服装师 Angels & Bermans 的裁剪师。
[学习] 如何进行这么多不同层次的剪裁……让他得以Tosh 说。
创造力。”
在展览中讲故事和展示技能可能很困难；但 NGV 在题为“技术与创新”的部分大胆地尝试了这一点，着重展示了他对解构主义的爱好、对西方服装历史的兴趣以及对表面处理的实验。
它包含一个Tosh 为 Widows of Culloden 系列制作的“toile”（制作中）连衣裙，使用的是实际面料，而不是通常的印花布。它对观众来说可能看起来无伤大雅，但它揭示了 McQueen 对他的设计的信心。
“对于大多数设计师来说，你使用平面图案 - 所以你从时装图开始，然后然后它被计算出来 [作为一个平面图案]。然后你用印花布 [织物] 剪下它，创造它，然后你在印花布上画画 - 就像，我想要这里的体积更大，或者更少，”Tosh 解释道。
“但是对于 Lee，你只是直接去 [成品] 布料。”
她指着寡妇精心制作的裙子Culloden 系列的作者：“所以对于这个——没有模式，我们创造了这个 [3D]。”
跑道远见者
对于 Matheson 来说，The Widows of Culloden 系列在 NGV 上展示了 12 种造型，是常年的最爱：“这是 McQueen 的巅峰之作……每一个造型，每一个单身女孩，出来的每一件衣服，musi c、灯光、制作，一切——绝对完美无瑕。”
McQueen 的时装秀代表了他精心构思的典范，而他的服装最好在这些叙述的背景下理解ives，通常是通过精心设计的布景、道具、灯光和声音设计制作而成。
NGV 展览试图让人们对跑道展示有一种感觉：来自十几个节目的镜头是集中在画廊空间之间的霓虹灯照明的 L 形走廊内，旁边是英国时尚摄影师罗伯特·费尔勒 (Robert Fairer) 的后台摄影作品，展示了盛装打扮的模特，无论是摆姿势还是坦率——通常是在准备中期，麦昆团队成员负责为她们打扮。< /p>
可以在本节中找到卡洛登寡妇秀的镜头，以及麦昆毕业作品集开膛手杰克跟踪他的受害者 (1992) 的短片；和沃斯 (Voss) (2001)，这是一场令人痛心的以庇护为主题的演出，开场时观众在镜面舞台包厢中观看自己的倒影，持续一小时，然后幕布升起，结束时以一场激动人心的戏剧表演结束，舞台上有一个玻璃盒子破碎 — 释放出一团飞蛾，揭示了作家米歇尔·奥利 (Michelle Olley) 戴着防毒面具的裸体斜倚。
在展览的其他地方，麦昆令人惊叹的结局序列有一个独立的时刻1999 年的第 13 号秀，其中两个工业机器人在前芭蕾舞演员沙洛姆哈洛 (Shalom Harlow) 在转盘上旋转时穿的裙子上涂上黑色和酸性黄色喷漆——她显然不知所措。 （McQueen 说该序列的灵感来自德国艺术家 Rebecca Horn 1991 年的装置《High Moon》，以步枪和鲜血为特色）。
第二大单品展示专用于 Deliverance (2004) ，灵感来自 Sydney Pollack 1969 年的心理剧“他们射马，不是吗？”，该剧以美国大萧条时期的“舞蹈马拉松”热潮为背景。
在屏幕中在镜面展示上方，Pollack 电影的镜头与 McQueen 狂热、情绪化的 T 台秀的片段相互切换，由 Michael Clark 编舞。
（请留意，在展览的早些时候，罗伯特·费尔勒 (Robert Fairer) 在跑道旁拍摄了一张令人难忘的照片，照片中，在秀场的压轴戏中，凯伦·艾尔森 (Karen Elson) 神情疲惫，被一名男舞者背负着离开舞台。
McQueen 并不是唯一一个在他的时装秀上表现出戏剧性的人——他的英国当代 John Galliano 是可比的例如，在他的表演技巧中。但 Fairer 说，但没有人用“咬人”或“更深层次的信息”来做秀。
“我认为在时尚方面有很多烟雾和镜子...... [但] 我不认为 [在 McQueen 的时装秀中] 的舞台是为了提升衣服——他们不需要它。衣服很漂亮，而且技术上非常出色。”
Matheson 将 McQueen 的时装秀描述为自传式的：“这是他的故事。他是谁。他来自哪里。这是他的经历。”
这McQueen 自己的声明证实了这一点，即他的作品是他自己的化身。
“我认为这是他真正引人注目的地方之一：一切都在那里供你观看看看，”Matheson 说。
“对于分享这种情感和创造力以及对他们的思维过程和创造性工作的洞察力的人来说，这是一件非常个人化的事情。而且它使绝对的感觉他的很多秀都非常情绪化——正因为如此。”
Alexander McQueen：Mind、Mythos、Muse 将于 4 月 16 日在墨尔本 NGV International 上演。
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